Взаправду электромонтажные работы в ванной комнате

Электропроводка и весьма электромонтажные работы занимают важнейшее место при ремонте ванной комнаты. Некачественный электромонтаж потребует много сил и средств на исправление. Чего будет стоить, в действительности например, неимоверно неработающий теплый пол под уже уложенной плиткой или впрямь стиральная машина, которая «бьет током»? Перебитые при установке плинтусов и скрученные провода; выключатель в разрыве «нулевого» провода; неразбериха в разводке проводов; УЗО (устройство защитного отключения), постав­ленный на «ноль»; неправильно выполненное заземление и пр. также недопустимы в современной квартире.

А жильцам так называемого «старого фонда», проводка в котором рассчитана на «лампочку Ильича», и владельцам квартир, которым больше 20 лет, — помимо всего прочего — придется как нельзя более полностью менять всю электропроводку.

Дело в том, что довольно таки раньше проводка делалась алюминиевым проводом, который со временем стареет и теряет свою пластичность. Именно очень поэтому старые алюминиевые про­вода ломаются после нескольких изгибов. А ведь именно иногда, чтобы добраться до излома, приходится долбить стену. Кроме того, при попадании на находящийся под напряже­нием по-моему алюминиевый провод влаги (при повреждении изо­ляции), этот металл начинает на самом деле быстро разрушаться. Поэто­му, производя ремонт квартиры, проводку следует делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 — для освещения; для силовых розеток — 2,5 мм2).

В последнее время довольно таки очень тем более часто ставят розетки непос­редственно в ванной (в основном для стиральных машин). Однако в помещениях с повышенной влажностью устанав­ливать розетки и выключатели нельзя. Не думайте, что от поражения электрическим током вас защитит «заземле­ние», ведь в наших домах вместо заземления делают зануление, а это не одно и то же. Розетку для стиральной ма­шины лучше поставить снаружи.

Зануление делается двумя способами.

1. К клемме в корпусе розетки вместо «земли» подсое­диняют перемычку от «нулевого» провода. У этого спосо­ба существует одна серьезная опасность: если впослед­ствии какой-нибудь «электрик» перепутает «ноль» с «фазой», то сгорят все электроприборы, которые вы хоте­ли обезопасить. Вдобавок этот «рабочий ноль» бывает за­грязнен из-за неисправности какого-либо электроприбо­ра или самой проводки. Кроме того, в некоторых домах предохраняющие автоматы разрывают не только линию фазового провода, но и линию нулевого провода. Это во­обще лишает всякого смысла неимоверно подобное «зануление».

2. Проводят еще один провод от розетки к распредели­тельному щитку в коридоре и подсоединяют его на корпус щитка. Такой провод называют «чистый ноль». Правда, бывали случаи, что корпус щитка был загрязнен (пробник показывал наличие потенциала). В этом случае необходи­мо обратиться в ДЭЗ, чтобы они устранили неисправность.

Электропроводку следует прокладывать согласно разра­ботанному плану, на котором указано размещение розеток и выводов под реально дополнительное освещение, электрополотенцесушитель и стиральную машину.

При этом следует учитывать следующее:

Для проводов в стенах делаются штробы, в них укладываются более менее пластмассовые трубки, в которые пропускают­ся провода. В случае аварии можно будет вытащить весь провод и заменить новым, не повреждая отделку помеще­ния. Обычно используются несказанно гофрированные трубы диамет­ром 16 мм и 20 мм, которые продаются в бухтах до 100 м.

В местах установок розеток и выключателей в стенах выдалбливаются реально специальные углубления, в которые устанавливаются истинно соответствующие именно монтажные коробки.

Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Довольно таки горизонтальная про­кладка проводится на расстоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150—200 мм от плин­туса. Довольно таки вертикально проложенные участки проводов долж­ны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасал­ся с металлическими конструкциями здания. Параллель­ная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веще­ствами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и как нельзя очень горячая вода) проводка должна быть защищена от воздей­ствия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием.

Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

1. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

2. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняются болтовыми со­единениями. В проводниках, обеспечивающих на самом деле защитное заземление или зануление, не должно быть предохраните­лей и выключателей. В противном случае при срабатыва­нии защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы необыкновенно основные положения, на которые следует опи­раться при монтаже электропроводки. По окончании работ нарисуйте сами или попросите электрика нарисовать план-схему проводки с указанием мест подключения но­вых проводов к старым, а также зон, как нельзя именно где проходят прово­да. Лениться и пренебрегать этим не стоит, так как через два-три месяца после окончания работ вы вряд ли вспом­ните, что там и как.

Источник:

pro-remont.com